Deux semaines après le retour, il est temps de conclure ce blog.
Tout d'abord, merci à tous ceux qui nous ont lu, ceux qui ont mis des commentaires mais aussi les lecteurs silencieux qui ont contribué à faire augmenter le "blog rank", statistique tout à fait inutile mais néanmoins suivie avec attention par la responsable communication... C'est encore mieux de voyager quand on a l'impression de partager l'expérience!
Je dis bien voyager et non "partir en vacances". Notre périple a été (injustement!) assimilé à des grandes vacances mais le voyage au long cours est bien différent du tourisme intensif que nous avions pu pratiquer auparavant. Le rapport au temps change complètement : plutôt que d'accumuler les visites on prend le temps de s'imprégner de l'atmosphère de chaque escale. En faisant les marchés et en papotant avec les vendeurs des magasins, en flanant dans les rues et en regardant les gens depuis la terrasse d'un café on se sent bien mieux immergés dans la vie locale qu'en courant les musées.
Depuis deux semaines, bien sûr, nous avons quitté ce rythme tranquille du voyage en bateau pour retrouver le rythme (comparativement) frénétique de la vie à terre. Sans compter qu'il faut se réhabituer à dormir sous une couverture, mettre les pieds dans des chaussures fermées et fréquenter des visages pâles...
Mais bon, nous ne nous laissons pas abattre et bien qu'on nous ait parfois prédit un retour difficile ("vous allez voir, ça va être horrible"), nous restons optimistes et nous n'avons pas encore entamé le stock d'anti-dépresseurs emportés dans la pharmacie de bord en cas de gros coup de blues. Après tout, trouver un nouveau boulot, emmenager dans une nouvelle ville, construire une nouvelle vie, c'est une autre aventure...
5 – Meilleure découverte gastronomique
9 – Meilleure balade
16 – Meilleur mouillage
21 – Meilleur moment
24 – Ce qui va nous manquer
- 346 jours de voyage dont 102 nuits au port, 125 au mouillage et 119 en mer; 
Et en vrac, quelques autres chiffres également passionnants : 
Avant toute chose, on avait un bateau qui avait été fiabilisé au cours des années lors des croisières estivales en famille. De toute cette année, nous n'avons cassé qu'une drisse de génois au Brésil et le hale bas de grand voile un peu avant les Açores. Même si Coyotico a des défauts, notamment son incapacité à faire du près dans le petit clapot, on a vraiment apprécié sa robustesse, son volume intérieur, et sa facilité de manœuvre. 
Notre éolienne et notre petit panneau solaire nous ont permis d'avoir les batteries du bord chargées en permanence, sans avoir à mettre en route le moteur. L'inconvénient d'une éolienne, c'est qu'elle ne débite pas lorsque le vent apparent est inférieur à 3 beaufort. Si c'était à refaire, on embarquerait plusieurs m² de panneaux solaires supplémentaires, sur un portique à l'arrière du bateau. On ajouterait également une ou deux batteries de service (on n'en n'avait qu'une) pour pouvoir utiliser les ordinateurs du bord sans arrière pensée. Dans le même esprit, on remplacerait toutes les ampoules néon et feux de position par des LED qui consomment nettement moins. 
La quasi intégralité de notre voyage s'est faite sous régulateur d'allure. C'est un système fiable et robuste, simple, donc -super important- réparable avec les moyens du bord, ce qui n'est pas le cas des pilotes électroniques. La panne qui revient le plus souvent chez les «tourdumondistes » que nous avons croisés est liée à leur pilote électrique : électronique, vérins, qu'ils soient sur secteur ou extérieurs, lâchent à tour de rôle et sans prévenir. Et il est impossible de trouver les pièces localement. 
On était contents de pouvoir compter sur notre ancre CQR et ses cinquante mètres de chaîne, en particulier dans les mouillages des îles de l'Atlantique, où les fonds tombent brusquement, et dans les fleuves tropicaux où ils sont de mauvaise tenue. Ainsi équipés, on a l'esprit plus tranquille quand on laisse le bateau au mouillage quelques jours. 
Nous avions également emporté une BLU pour capter la météo. Si on a capté RFI jusqu'au cap vert, les ondes sont restées muettes au Brésil et pendant la traversée de retour. Le signal est souvent brouillé, plein d'interférences, et est sensible aux conditions météo. Par contre, lorsqu'on recommence à capter, c'est chouette de pouvoir écouter des radios françaises. Et c'est gratuit, contrairement au satellite ! 
Les bateaux de nos amis qui avaient un cockpit long et profond, avec une table nous ont souvent fait rêver... Le cockpit extrèmement réduit de Coyotico (1m x 50cm x 30cm) permet de s'assoir pour lire, mais il est impossible d'écrire, de dessiner, où de travailler un peu longtemps sur les ordinateurs à cause de l'absence de table. Je ne parle même pas de quand on a des invités à bord ! 
Pendant les longues traversées, j'ai souvent rêvé d'un peit autoradio qui nous aurait permis d'écouter des MP3 sans vider la batterie du bord, et avec un son de meilleure qualité que sur les ordinateurs. On commence quand même à être dans le détail et le superflu ! 
Au Portugal, parmi les nombreuses manières d'accomoder le poisson (surtout les sardines et la morue), on a bien aimé le plat qui s'appelle "bacalhau a bras", sorte de mélange de riz, morue, oeuf et autres ingrédients, pour former un tout pas très présentable mais très bon.
Pour terminer le repas, tant le Portugal que l'Espagne proposent d'innombrables patisseries en tout genre, dont nous avons testé un assez large échantillon (pure curiosité scientifique, bien sûr). On retiendra le délicieux pastel de Belem, typqiue de Lisbonne, avec sa pâte feuilletée remplie de crème; les "tortas de aceite", sortes de galettes parfumées à l'anis qu'on trouve dans le sud de l'Espagne et qui sont meilleures que ne laisse supposer leur nom ("tarte à l'huile").
Enfin, abordons le chapitre des boissons, qui pour une fois ne parle pas que d'alccol!
Mais le prix du plus bizarre revient à la horchata, boisson à base de "chufa" (souchet en français, pour ceux que la traduction aide) qui est une sorte de tubercule (je crois). Cela donne une boisson à l'aspect lacté, au goût assez étrange et différemment sucrée selon les endroits (plus en Andalousie, moins à Barcelone). Car poussée par l'esprit aventurier de l'exploratrice, j'ai goûté plusieurs fois cette chose bizarre, pour en étudier tous les aspects. Mais je dois dire qu'à chauqe fois j'ai lorgné avec envie sur la boisson d'Axel, moins exotique mais plus apétissante...
Je ne peux pas terminer cette note de blog sans aborder le sujet des amandes, qui représentant la grosse déception gastronomlique de cette étape. Nous en avons trouvé en quantité sur des arbres sur les collines autour du Guadiana. Comme les amandiers étaient sur les bords de la route, sans clôture et sans maison à proximité, nous avons rempli nos poches, tout contents et en nous demandant pourquoi diable personne ne les avaient pas ramassées avant nous. Nous avons eu la réponse dès notre retour su le bateau, quand les amandes se sont avérées très amères. Un petit tour sur internet nous ayant appris que les amandes amères contiennent un poison assez méchant, nous nous sommes résignés à les jeter (non sans les avoir gardées un petit moment, en espérant que miraculeusement elles finissent par prendre un goût normal). 
La navigation entre Barcelone et le nord de l'Espagne est plutôt agréable : la côte est jolie, avec des calanques, des collines escarpées et des villas cachées dans la verdure. Mais quand on se rapproche on se rend compte que chaque petite anse est bondée de bateaux, à moteur ou à voile, et dans notre recherche chimérique du "petit mouillage tranquille" nous sommes arrivés plus vite que prévu au Cabo Sebastian, et nous avons même poussé jusqu'à Cadaqués, où nous sommes actuellement. 
En bons touristes nous avons fait le tour des principales attractions de la ville de Barcelone.
Nous avons ensuite fait un tour à la Sagrada Familia, impressionnante construction sans plan bien reconnaissable, et très hétéroclite : tours et flèches à volonté, des fenêtres gothiques, quelques statues très stylisées, de la mosaïque... La palme du bizarre revenant aux grappes de pamplemousses et autres fruits (on a cru reconnaître des bananes) qui couronnent certaines tourelles. Un ensemble assez déconcertant, donc, qui nous a laissé sceptiques tous les deux.
Cadix a une cathédrale, des gros remparts et des forts qui donnent sur la mer, des jolies rues étroites dans le quartier médiéval, des patios plein de verdure et d'azulejos, des rues piétonnes et des beaux bâtiments du temps où la ville était le port pour le Nouveau Monde.
Séville, que nous sommes allés visiter en train, est plus flamboyante : il y a l'imposante cathédrale et son clocher, la célèbre Giralda; l'Alcazar, son jardin et ses magnifiques patios de l'époque arabe, qu'on dirait sortis de l'Alhambra; le quartier Santa Cruz, dédale de ruelles si pittoresques... Mais malgré l'accumulation d'attractions touristiques Séville est loin de la ville-musée qu'on pourrait attendre. Seuls les touristes ont l'idée saugrenue de se promener sous le soleil de plomb de midi (44° au termomètre de la place Don Juan de Austria) mais on découvre régulièrement des indices d'une vie locale : dans l'ombre des minuscules bars qui sont presque aussi nombreux que les églises, dans la fraîcheur (relative) des jardins, ou à l'abri des bâches tendues d'un immeuble à l'autre dans les rues étroites du centre commerçant. Cette impression se précise vers la fin de l'après-midi, quand Séville se réveille de la sieste et s'anime tout d'un coup : la chaleur est plus supportable, les cafés se remplissent et la foule qui déambule devant les magasins du centre se densifie.
La visite de la cave est courte et peu spectaculaire : ce n'est qu'un grand hangar où l'on peut voir des rangées de tonneaux, empilés sur trois étages. La partie de la production réservée à la famille et aux amis du propriétaires n'a rien de remarquable non plus, à part sa taille (assez considérable) et la présence de dédicaces plus ou mojns lisibles sur un grand nombre de tonneaux.